По странному стечению обстоятельств стиль милитари не был вызван реальной милитаризацией общества, всеобщей подготовкой к масштабной войне после 11 сентября 2001 года. Модный стиль, наоборот, как бы предвосхитил грядущие военные кампании, или - иначе и еще кощунственнее: когда все оделись в камуфляж, история вынуждена была соответствовать, события пошли своим - вынужденным - чередом. Если все вокруг схватились за ружья, быть войне. Так. Или - примерно так.

Прежде мода следовала за историей, теперь мода может гордиться своей новой ролью творца истории. Еще прошлой весной на показах замелькали френчи с жесткими плечами и застежками на пуговицах, милитаризированные - форменные - бойскаутские костюмчики, на смену позапрошлогодним психоделическим расцветкам пришли серо-зеленый, грязно-коричневый и хаки. Возвращение военной темы приветствовали Мигель Адровер, Селин и даже Диор, милитаристские костюмчики появились в коллекции Ком де Гарсон и нашего родного Андрея Шарова.

Стилизованные гимнастерки "зашкаливали" за двести долларов в модных углах дорогих магазинов. В то время как примерно то же самое, только не из акрила или полиамида, а из стопроцентного хлопка в российском военторге стоит и сегодня копейки. Да и в Европе, по соседству, в военно-спортивной лавочке весь тот же набор обойдется почти на порядок дешевле. Как будто все то же: большие накладные карманы, отлетные кокетки, широкие пояса.

Шаров, художник скорее для театра, нежели для жизни, соединил кожу с джинсовой тканью и трикотажным камуфляжем. Представление коллекции проходило под музыку Великой Отечественной войны. Макияж, прически, - все отсылало к отечественной истории. Милитаристский "верх" и вполне лирический "низ" - из тонкой, даже абсолютно прозрачной ткани, - все у Шарова складывается в одно, все кстати. Брюки-галифе в стиле милитари и юбки из октябрятского флага с юным Лениным "наперевес"... Камуфляж в прошлом году дошел, можно сказать, до самого края: купальники и плавки, белье в стиле милитари были писком моды.

Кто бы из дизайнеров мог вообразить путь, по которому стиль милитари перейдет из лета в осень?!..

***

Как уже было замечено выше, прежде мода как раз наследовала тем или иным событиям, как бы расхлебывала варево истории, играла роль, если угодно, этакой весьма и весьма эстетизированной, благовидной отрыжки истории. Милитаризация моды - нечто вроде женской солидаризации с мужским военным отсутствием.

Стиль милитари впервые возник по окончании Первой мировой войны. Тогда в форме женских жакетов можно было угадать влияние офицерской формы. Женский костюм заимствует не просто мужские детали, но именно детали военной одежды, то есть отбирает наиболее мужественное из мужского костюма. Женщины начинают бороться за равные права, и в этой "табели о рангах" право на ношение мужского костюма занимает не самое последнее место.

В одежде 50-х - эхо Второй мировой войны. Об этом всплеске милитаристской темы, впрочем, трудно говорить в категориях именно моды (моды как особой индустрии), поскольку в послевоенной Европе, как и в Советском Союзе, военные "ноты" в одежде чаще всего были вынужденными. Женская, детская одежда просто перешивались из мужской - шинели превращались в пальто, а гимнастерки и кители - в пиджаки и сорочки (следы такой вынужденной моды сохраняются и сегодня в семьях военных, где жены не без удовольствия носят пальто, сшитые из хорошей шинельной материи).

В конце 60-х - в начале 70-х мода своим милитаристским настроем борется с войной во Вьетнаме. Эпицентром "милитари" стала тогда, конечно, Америка. И надевали на себя камуфляж именно те, кто протестовал против войны. К примеру, хиппи. Именно неформалы с удовольствием "козыряли" камуфляжными куртками и брюками, жилетами и ботинками. Военная форма стала как бы заменой военной службе. Или - вызовом всеобщей мобилизации. Шнурованные, с высоким голенищем и на толстой рифленой подошве ботинки "комбат", которые выдержат и огонь и воду, пользуются популярностью и по сей день.

Мода - возможно, наиболее социально ангажированное среди всех прочих искусств. Мода не оставалась равнодушной к тому, что волновало умы политически активных граждан. Появление стиля милитари в начале 90-х - это естественная реакция модельеров на то, что происходит в Персидском заливе (параллельно, заметим, в моду приходят и восточные мотивы - как отклик на арабский "вектор"). А поскольку это война не столько на суше, сколько на море, то в моде - военно-морской стиль: сочетание синего и черного с белым, якоря и полоски, два ряда золотых сияющих пуговиц.

В конце 90-х возвращение милитари объясняли желанием проститься с веком, где военные френчи и кители становились повседневной и едва ли не единственной одеждой тех, кто становился знаменем целых поколений. Сталин и Мао, Ленин, железный Феликс и не менее железный Фидель. Но на смену скромному, блеклому кителю или мундиру в моду вошли френчи, сшитые молодыми дизайнерами из стопроцентной искусственной ткани - блестящие, яркие, с цветным отливом, с накладными карманами другого цвета и металлическим "хлястиком".

Специалисты в области моды пишут, что стиль милитари позиционирует своего адепта как человека защищенного, уверенного в себе. И все же едва ли те радикальные модельеры, которые год назад черпали вдохновение в магазинах военной одежды, согласятся выбрать милитари сегодня как единственно достойный, как доминирующий стиль. В поясе-патронташе и майке с камуфляжем сегодня - чуть больше пафоса, чем того требует просто модная вещь. А потому, думается, стиль милитари - во всяком случае, в этом сезоне - отступит в тень. Возможно, ненадолго, ведь мода не любит напоминаний о том, что то или другое уже когда-то было и имело успех. "Забывайте, забывайте, в этом - секрет жизни".